FOTOGRAFIANDO CON LUCES MÁGICAS, ¿ESFUERZO O PRIVILEGIO?

Buenas noches, las personas que somos amantes de la fotografía, y que  utilizamos la fotografía como herramienta básica para expresar nuestros sentimientos, indiferentemente de la disciplina que queramos tratar, uno de los consejos mas repetidos y a la vez sugeridos  a todos, es la necesidad de buscar esas horas del día, justo antes del amanecer, son esos quince o veinte minutos de luces maravillosas y extrañas que se dan justo antes de salir el sol,  llamado “crepúsculo civil” para mi la Alborada. y justo después del atardecer, una vez el sol se a puesto nos quedan todavía 10 o 15 minutos para disfrutar de esas maravillosas luces,  llamadas “ hora del fin del crespúsculo civil” para mi llamado Ocaso. Para los que dispongáis de dispositivos IPhone y supongo que también existirá para Android algunos programas que nos indican en función de la posición en que nos encontremos con exactitud cual serán estos valores, podéis ver el enlace del programa en: programa para calcular la salida y puesta del sol también existe una lista impresa desde la pagina del instituto nacional donde salen reflejados los horarios para toda España, os dejo el enlace tabla salida y puesta del sol pero no son las únicas si buscáis por internet encontrareis muchas y variadas opciones para España y también para todo el mundo, esto es una pequeña herramienta que para nosotros como fotografos nos es, muy útil a la hora de planificar una salida, porque nos permite saber con antelación el tiempo que necesitaremos para llegar al lugar escogido justo antes del momento culminante, para estar preparados y poder captar las imágenes.

 

Desde mi punto de vista, este que tratamos hoy es un de los factores mas importantes a la hora de tomar la decisión de cual es el momento preciso para captar ese paisaje o elemento que queremos fotografiar,y también es uno de los factores mas importantes que influyen a priori sobre el resultado de las imágenes, por eso, me resulta extraño que existan personas dispuestas a invertir en costosísimos equipos para con ellos obtener los mejores resultados y luego algo tan sencillo pero a la vez engorroso como es madrugar para llegar al lugar adecuado en el momento preciso de luz, o aguantar hasta ultimas horas del día justo para captar esos momentos de luz mágicas que se presentan en el ocaso, algo tan sencillo de conseguir como es adecuar los horarios a estos dos parámetros, y que además no nos supone ninguna inversión, ni coste adicional son obviados por la mayoría de nosotros perdiéndonos de ese modo, el momento idóneo y de mayor apogeo del paisaje o objeto que queremos fotografiar, desde aquí os emplazo a todos para que hagáis ese pequeño esfuerzo, que veréis que no es tan grave y notareis como los resultados de vuestras imágenes mejoran radicalmente y aquí es donde ese esfuerzo se convierte en un gran privilegio, que nos hace admirar el paisaje como si de espectadores de primera fuésemos, y estuviéramos en la mejor de las tribunas, y a veces solo representa levantarse media hora antes, que fácil verdad, bueno espero que de ahora en adelante tengáis esta recomendación en cuenta y si es posible que me digáis si habéis conseguido mejoras con este nuevo planteamiento, yo estoy seguro que si.

En otro post os hablaré del equipo que es necesario para obtener los mejores resultados en estas condiciones de luz, con un gran rango dinámico.

A continuación os muestro unas imágenes tomadas por mi durante esos momentos mágicos, ya me diréis que os parecen.

CÁMARA NIKON D300 CON EL 70-200 2.8 VRII A ISO 200  LENTE A 200MM. CON F/16 Y VELOCIDAD 10SEG, UTILIZANDO TRÍPODE ESPEJO LEVANTADO CABLE DISPARADOR, FILTRO POLARIZADOR Y FILTRO ND 2 PASOS DE COKIN EN MOVIMIENTO.

©Toni Gordon 2011

CÁMARA NIKON D300 CON EL 70-200 2.8 VRII ISO A 100 LENTE A 260MM. CON F/20 A VELOCIDAD 1/3SEG. CON TRÍPODE CABLE DISPARADOR LEVANTANDO ESPEJO Y UTILIZANDO UN FILTRO POLARIZADOR Y ND 2 PASOS COKIN EN MOVIMIENTO

©Toni Gordon 2011

CÁMARA NIKON D300 CON EL 70-200 2.8 VRII Y DUPLICADOR TC20 EIII A ISO 100 LENTE A 360MM. CON F/20 Y VELOCIDAD A 5 SEGUNDOS, TIRADA CON TRÍPODE, ESPEJO LEVANTADO Y CABLE DISPARADOR, CON FILTRO POLARIZADOR Y ND 2 PASOS COKIN EN MOVIMIENTO.

 

Espero que os sirva de ayuda si os decidís a madrugar un poquito para estar en el momento preciso y disfrutar de esas maravillosas vistas, espero vuestros comentarios.

SISTEMA DE COPIAS DE SEGURIDAD EN FOTOGRAFÍA

¿ES IMPORTANTE HACER COPIAS DE SEGURIDAD DE NUESTRAS IMÁGENES?

¿COMO ASEGURAR NUESTRO CATALOGO DE IMÁGENES?

¿CUANTAS COPIAS DE SEGURIDAD SON NECESARIAS PARA OBTENER LA SEGURIDAD DESEADA?

¿QUE CONFIGURACIÓN DE EQUIPO ES LA MAS APROPIADA?

Sistemas de copias de seguridad para fotografía, o lo que es lo mismo como trabajar de una forma segura con nuestro archivo digital, que cada día va en aumento, y como gestionar esos volúmenes sin morir en el intento.

Como en el caso de cualquier empresa, que trabaje con datos, ficheros, imágenes, informes, o cualquier base de datos imprescindible para su trabajo, es muy importante tener sobre su base de trabajo una copia de seguridad, por eso ¿ES IMPORTANTE HACER COPIAS DE SEGURIDAD DE NUESTRAS IMÁGENES? pues en este caso vamos a decir que para el fotógrafo no tan solo es importante, si no que es la única forma que tenemos para proteger nuestro archivo ante un eventual incidente, si, si de esos que no tienen que pasar nunca pero que en ocasiones pasan y hasta nos puede tocar a nosotros, que pasaría si un día a causa de un Rayo, una subida de Tensión, un incendió, un escape de agua o tan simple como un disco duro que deja de funcionar por algún motivo, si y en la tienda nos dicen que estan garantizados, que no pasa nada, pero yo por mi experiencia os puedo decir que si que pasa y que todos los sistemas de recuperación de datos, o no funcionan con nuestras imágenes o son muy caros y costosos como para afrontarlos, y que pasa en ese momento, de bien seguro  que pasan muchas cosas por tu mente, buenas y malas, muy malas, pero eso es otro tema, el hecho es que el disco por el motivo que sea, ahora no funciona y todas las imágenes que tenias, es decir todo tu archivo de fotos digital se ha perdido y no es recuperable, en ese momento es cuando nos preguntamos ¿COMO ASEGURAR NUESTRO CATALOGO DE IMÁGENES? y la respuesta es muy sencilla, Hay que hacer copias de seguridad, si en ese momento tuviéramos otra copia de seguridad el problema pasaría por unas horas de trabajo pero al final volverías a tener todas esas imágenes irrepetibles que de otra manera hubieras perdido para siempre, ya se que suena a catastrófico, pero es la realidad, si, se pierden para siempre.

Para que esto no nos pase hoy en día los programas con los que habitualmente trabajamos tienen previsto la opción de poder ejecutar las copias de seguridad, y mas adelante entraremos ha hablar de ello con mas detenimiento, para aprender de ese modo, como se hace, pero primero dejarme que os haga reflexionar otra vez ¿CUANTAS COPIAS DE SEGURIDAD SON NECESARIAS PARA OBTENER LA SEGURIDAD DESEADA? ya se que en este momento estáis pensando, este chico es paranoico, además cuantas copias de seguridad quiere?, pues mi consejo es que como mínimo tres, si creo que es el mínimo numero de copias que deberíamos tener para tener una amplia seguridad y a partir de aquí ya os dejo decir que puede ser paranoilla, pero os voy a explicar el porque.

Una copia que es el disco sobre el que estáis trabajando con  las imágenes, sobre este trabajo es conveniente realizar como mínimo una vez a la semana, pero eso ya dependerá de tu volumen de trabajo, y solo tu debes decidir cual debe ser la cadencia de esas copias, pues como iba diciendo sobre este disco debemos realizar una copia de seguridad que siempre tendremos a mano por si acaso, y esta creo que es la que debe estar mas actualizada, ya que es la que utilizaríamos para restaurar una posible perdida y dependerá del grado de sincronización con que la tengáis hecha, el riesgo de la información que podéis perder, y ahora viene la tercera copia, y os preguntareis para que quiero una tercera si con dos ya estaría seguro, es muy difícil de que fallen los dos discos a la vez, si es cierto la posibilidad de que se dañen los dos discos a la vez es remota pero si los tenéis los dos enchufados a la corriente por error y hay una subida de tensión o un rayo, pensar que se van los dos al garete, pero mucho mas importante que esto es, imaginaros que os entran a robar o que tenéis la desgracia de tener un incendio, pues aquí entra la tercera copia que por supuesto no debe estar en tu casa y deberías guardar en otro lugar como puede ser la casa de un familiar, amigo o alguien de confianza, porque si ocurre algún caso de los que he mencionado antes todas las que estén juntas se pueden perder, y esta será la única forma de poder recuperar tus maravillosas imágenes, supongo que ahora vas entendiendo el porque de las tres copias, pero claro ¿QUE CONFIGURACIÓN DE EQUIPO ES LA MAS APROPIADA?  esto dependerá de vuestra forma de trabajo y seguro que hay mas de una opción y todas ellas igual de validas para hacerlo, pero ahora os voy a explicar cual es la que yo utilizo y cual es la que a mi me da buen resultado; yo tengo configurado mi equipo de la siguiente forma.

Mi base de trabajo esta sobre un equipo de  mesa Dell con sistema operativo Windows 7, este equipo tiene un disco duro de 1TR y seguro que estáis pensando que es la base sobre la que guardo las imágenes cuando trabajo, pero no, estáis equivocados, las imágenes se guardan en un segundo disco duro de 1.5TR que esta montado en una carcasa bien refrigerada y conectada con el ordenador a través de un puerto E-sata lo que hace que la velocidad de transferencia de imágenes entre estos dos equipos es mucho mas rápida y ágil casi multiplicado X4, yo trabajo con Ligtroom y es aquí donde yo tengo mi catalogo principal de trabajo organizado en una carpeta que se llama LR y que contiene el catalogo de Exportación y en este tengo  la siguiente estructura

1. CATALOGO DE EXPORTACIÓN previews.lrd   (Aquí estan todos los catálogos)
2. IMÁGENES  (Aquí guardo algunas imágenes de trabajo)
3. PICTURES  (Aquí es donde realmente estan ubicadas las imágenes con las que trabajo)
4. Untitled Export
5. CATALOGO EXPORTACIÓN    (Aquí estan los archivos Lrcat de lightroom)

Dentro de la carpeta Pictures existe un orden generado automáticamente según configuración del LR por Año/Mes/Días  y también hay algunas carpetas borradores para trabajos que tengo que enviar en JPG pero todos los Raw estan en la ubicación anterior, por lo que es muy fácil hacer una copia de seguridad de las carpetas una vez al mes o una a la semana o incluso una al día eso ya en función de vuestro volumen y nivel de seguridad, yo lo hago una vez a la semana si he tomado muchas fotos o si es un mes poco productivo una vez al mes y de ese modo tengo mis ficheros RAW duplicados en este nuevo disco, posteriormente cada vez que cierro el LR genero una copia del catalogo, esto nos lleva poco tiempo y de ese modo te aseguras que todo el trabajo que has realizado esta guardado, como ya he dicho en otro post explicare el proceso paso a paso con LR.

Con la tercera copia no se debe ser tan meticuloso y mi consejo es que hagas una copia al mes, es suficiente, con eso tienes salvado el 95% de tus catálogos, y además solo te debes de preocupar de traer el disco y llevarlo una vez al mes, verdad que es asumible? pues este es el que realmente nos dará una seguridad en el caso de un incidente importante, y si llegado el caso lo tenemos que utilizar, después del mal rato que hayamos pasado con el contratiempo seguro que será nuestra primera alegría, y será el disco que mas quieras, sin animo a que los otros se pongan celosos, bueno bromas aparte, espero que con esta introducción como mínimo haya creado la duda y la necesidad de plantearte que hacemos con nuestros archivos, mas adelante os explicare paso a paso el sistema y la configuración que yo utilizo y por que, no porque piense que es la mejor pero si porque es la que mas seguridad en mi caso me proporciona.

Por ultimo te voy a plantear que te hagas esta ultima pregunta; imagínate que eres el fotógrafo de bodas de uno de tus mejores amigos y además te ha contratado para que inmortalices ese momento tan especial de sus vidas, y seguro que con el conocimiento que de ellos tienes y con la ayuda de  tu arte habrás sacado las mejores fotos que estas deseando enseñarles para hacer el montaje, pero claro se han casado en septiembre época de tormentas y cuando estas trabajando en tu casa retocando y arreglando esas fotos que con tanto cariño has hecho de ese MOMENTO IRREPETIBLE, “recuerda que la fotografía es captar un instante de luz que difícilmente se volverá a dar”  tienes la mala suerte de que cerca o encima de tu casa cae un rayo eléctrico y tu estas tranquilo porque lo tienes todo protegido, oh al menos eso pensabas, contra la potencia de un rayo la única protección es no tener nada enchufado en la red porque seguro que se funde, tu tiene tu ordenado, tu disco duro de copias y la cámara descargando imágenes, y en esas milésimas de segundos, os puedo asegurar que se va todo al garete, si lo as leído bien, todo ordenador, discos duros, dispositivos eléctricos, cámara de fotos, todo esto recuperable tras una gran inversión, pero solo hay una cosa que no podrás recuperar, esos momentos mágicos que tenias captados de ese día tan especial que pasaste haciendo fotos con tus amigos y en los que habías captado la esencia de la emotividad del evento.  Ahora viene la parte mas difícil, como se lo explicas?

En siguientes posts os intentare explicar cual es el sistema que yo utilizo para que no me vuelva a pasar esa hipotética historia que os he explicado y que en mi caso fue cierta.

Os dejo una imagen de mi mesa de trabajo con los dispositivos que utilizo para la gestión de mis archivos.

IMAGEN DE LOS DISPOSITIVOS QUE UTILIZO PARA GESTIONAR MI ARCHIVO FOTOGRÁFICO JUNTO AL ORDENADOR DE ESTACIÓN DE TRABAJO Y EL PORTÁTIL.

©Toni Gordon 2011

 

PD. Este Post se debería  haber publicado la semana pasada, pero debido a un apagón de luz que tuvimos en casa, justo cuando estaba cargando la imagen, por lo que he tenido que recuperarlo para que viera la luz finalmente, cosas del destino que me quería poner a prueba, y comprobar si era verdad que hago las cosas con tanta seguridad, son las cosas que tiene  la informática, y al destino por si me escuchas ya ves que soy bastante metódico y a veces un poco aburrido que se le va a hacer.

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA- CATEDRAL DEL ESPIRITU SANTO DE TERRASA

HACIENDO UNA PRIMERA TOMA DE CONTACTO CON LA NUEVA NIKON P7OOO

 

 

IMAGEN TOMADA CON UNA NIKON COLPIX P7OOO EN MANUAL CON ISO 200 A 6MM F/5 Y VELOCIDAD 1/5s A PULSO SIN TRIPODE

©Toni Gordon 2010

El otro día aprovechando una visita realizada a Terrasa, ciudad muy próxima a Barcelona ubicada en la comarca  del Valles, por motivos laborales, y aprovechando que esta ciudad industrial ligada hasta hace muy poco a la industria textil y con un pasado histórico muy interesante que podéis ver en este enlace Aquí, decidí llevarme la nueva Nikon Colpix P7000 de reciente adquisición para jugar un poquito con ella y poco a poco ir adaptándome a sus prestaciones, la primera toma de contacto a sido bajo mi punto de vista muy satisfactoria, reconozco que a la hora de tomar la decisión estaba dudando entre la veterana serie G de Canon con su nuevo lanzamiento la Canon PowerShot G12 que sin duda es una gran cámara mejorando y adaptándose a las nuevas necesidades y aprovechando la experiencia adquirida, y esta Nikon Colpix P7000 que aunque es un nuevo modelo que intenta cubrir las necesidades que la marca tenia en este sector tenia muy buena pinta y al menos, sobre el papel unas características muy interesantes, no voy a ser yo quien defienda o alabe la una sobre la otra entrando en polémicas de marcas o haciendo un análisis técnico, ya que no es mi intención, y para eso hay un montón de gente especializada que ya esta trabajando en el tema y en la red se pueden encontrar un numero bastante elevado de reviews, que podéis localizar buscando un poquito, el punto fuerte que me hizo decantar por la nikon no fue otro que el de llevar casi 25 años vinculado a la marca, ya que mis equipos desde un inicio siempre han sido Nikon no porque piense que son mejores ni peores que los de otras marcas del mercado, si no convencido que siendo unas de las marcas punteras del sector siempre han cubierto mis necesidades, no sin haber tenido que luchar en algunas ocasiones con el servicio técnico, que este si que creo que debería mejorar un poquito y solucionar los problemas de los equipos de la marca sin tener en consideración, si han sido comprados en España o en algún otro lugar del mundo, algunos fotografos debido a sus viajes, en ciertas situaciones se ven obligados a comprar algunos accesorio del equipo en algún otro pais, y si ellos han asumido ser los distribuidores y la asistencia técnica de la marca para nuestro pais, creo en mi humilde opinión que deberían ejercer ese compromiso sin descriminación.

IMAGEN TOMADA CON NIKON COLPIX P7000 A ISO 200  16.3MM A F/4 Y VELOCIDAD DE 1/3s A PULSO SIN TRIPODE

©Toni Gordon 2010

La primera sensación como he comentado fue muy buena y dejando de lado que hay que familiarizarse con los mandos, que estan situados de forma bastante ergonómica y en unas posiciones muy lógicas para la correcta funcionalidad del equipo como ya nos tiene acostumbrados la marca, la primera impresión es que a pesar de encontrarme en un lugar con muy poca luz y en el interior del templo iluminado solo por luz natural de primera hora de la mañana, lo que me obligaba a disparar como podéis ver a unas velocidades muy lentas y que a priori parecen imposibles a pulso, aquí tengo que decir que el estabilizador de imagen que posee, funciona muy bien, porque como se puede apreciar en las dos imágenes anteriores tanto la primera trabajando con la posición del objetivo en su máxima abertura, como en la otra forzando un poco el zoom, la nitidez de la imagen es bastante buena. 

 

IMAGEN TOMADA CON LA NIKON COLPIX P7000 A ISO 800 6MM  F/2.8 Y VELOCIDAD 1/13s DISPARADA A PULSO SIN TRIPODE

©Toni Gordon 2010

Para seguir probando la cámara decidí subir las isos a 800 y poder comparar que tal se comporta el ruido a esa sensibilidad y teniendo en cuenta que mi Nikon D700 da unos resultados buenísimos a esa misma sensibilidad,  mi sorpresa fue que pese al tratarse de un sensor mas pequeño este sigue haciendo una muy buena gestión del ruido incluso en los tonos azules que es donde mas se nota, y mantiene una muy buena calidad de los tonos, teniendo en cuenta que todas las imágenes estan tomadas en formato RAW con el balance de blancos en automático y en unas condiciones lumínicas un tanto forzadas. Mas adelante intentare hacer una comparativa con las dos cámaras para ver el rendimiento de una y otra trabajando en situaciones equivalentes y en las mismas condiciones que publicaré en este blog.

 

 

IMAGEN TOMADA CON UNA NIKON COLPIX P7000 A ISO 200  6MM  F/2.8 Y VELOCIDAD 1/15s A PULSO

©Toni Gordon 2010

En cuanto a la distorsión de la lente disparando a 6mm equivalente en (paso 35mm) a un 28mm y forzando en picado con unas líneas también marcadas como son las columnas de esta catedral, podréis apreciar que las distorsiones son muy contenidas a pesar de lo forzado de la situación y es un resultado bastante aceptable teniendo en cuenta que se trata de una compacta aunque sea de gama semi-profesional.

Por ultimo os dejo un par de imágenes realizadas a detalles del exterior para que podáis apreciar en una situación un poco menos forzada.

IMAGEN TOMADA CON LA NIKON COLPIX P7000 A ISO 800 A 6MM F/2.8 Y VELOCIDAD  1/80s DISPARADA A PULSO

©Toni Gordon 2010

IMAGEN TOMADA CON LA NIKON COLPIX P7000 A ISO 800 A 6MM. CON F/2.8 Y UNA VELOCIDAD DE 1/180s TOMADA A PULSO

©Toni Gordon 2010

Buenos esta ha sido mi primera toma de contacto con esta cámara que en vista de los resultados me va a dar muchas alegrías, poco a poco intentaré mostraros otros ejemplo comparativos, y también exprimiré un poquito mas las posibilidades de la cámara, a la que me tengo que ir familiarizándome, os espero en los siguientes post, y si queréis podéis compartir vuestra experiencia con esta cámara o con algunas similares para ver los resultados de un sector que se esta imponiendo como complemento totalmente compatible, con el hecho de que los fotografos podamos cargar con una cámara portable con características bastante profesionales y con la que podamos aprovechar esas oportunidades que durante el día a día se nos presenta con unos resultados aceptables y sin necesidad de cargar todo el día con nuestro pesado equipo.

HACIENDO ZOOMING

PRODRIAMOS INCLUIR ESTA TÉCNICA COMO UN RECURSO FOTOGRÁFICO DENTRO DE NUESTRO REPERTORIO.

No es mi intención, crear un debate sobre la necesidad o no de realizar esta técnica, aquí cada uno es libre de tomar la decisión que considere mas adecuada a su modo de trabajo, y estoy seguro que existirán muchas personas a favor y otras en contra cada una con sus argumentos totalmente validos, por lo que desde mi punto de vista, cada uno es libre, si, digo libre porque en la fotografía desde el punto de vista creativo todavía deberíamos ser libres y a veces valientes para expresarnos desde nuestro interior y bajo nuestros sentimientos, utilizando nuestra  forma de ver e interpretar, y no hacerlo bajo la intención de siempre agradar con nuestras imágenes, porque esto no nos llevara mas que a la monotonía y no ayuda nada a crecer desde una de las facetas mas interesantes en la fotografía que es la creativa, al menos esa es mi opinión, no se si alguien estará de acuerdo con ello.

Vamos a entrar un poco en detalle sobre esta técnica, existen unos elementos indispensables con los que debemos contar para su realización, no son obligatorios, y se puede añadir otros, aquí somos totalmente libres, y esa es la grandeza, de la creación, yo utilizo los siguientes elementos.

• Por supuesto una cámara DSRL, no es indispensable pero mejora los resultados y nos permite controlar de forma mas acertada todos los parámetros que necesitamos.
• Un objetivo del tipo Zoom, aquí si que pueden ser de diferentes distancias focales, ahí cada uno en función del tipo de técnica que utilice y el plano con el que quiera trabajar sirve desde un 14-24mm a un 70-200mm, pasando por cualquier otro intermedio
• Un trípode lo mas estable posible, si digo un trípode, porque aunque si es cierto que se puede hacer sin este, en el caso de utilizarlo la toma mejora muchísimo como voy a explicar luego.
• Un filtro ND de 4 pasos o superior, que nos permitirá trabajar en largas exposiciones.

Una vez vistos el equipo necesario, vamos a explicar en que consiste esta técnica, que es muy sencilla; básicamente se trata de buscar un encuadre en el que el punto de enfoque lo podamos centrar, Saltándonos todas las reglas de composición, en el centro de nuestra óptica, que como ya hemos explicado deberá ser un zoom, y porque, pues la explicación es muy sencilla se trata de hacer una toma de larga exposición, enfocando un sujeto en el centro de la imagen y durante la exposición tenemos que mover el anillo del zoom o bien desde cerca a lejos o al revés desde lejos a cerca según el resultado que queramos obtener, esto creara toda una serie de líneas que convergerán en el elemento central que hemos enfocado inicialmente, bueno como dicen que una imagen vale mas que mil palabras voy a poner un ejemplo para que quede mas claro.

IMAGEN TOMADA CON CAMARA NIKON D700 CON OBJETIVO 70-200 EMPEZANDO EL ENFOQUE EN 200MM. Y MOVIENDOLO A 70MM. DURANTE 8 SEG. A F/9 Y CON UNA ISO 200, TAMBIEN SE UTILIZO UN TRIPODE Y UN FILTRO ND 4 PASOS

©Toni Gordon 2010

Esta imagen que os muestro esta tomada en la Vall d’Aran en el Valh de Varradós este otoño, la luz era escasa, pero para poder utilizar una velocidad tan lenta fue necesario utilizar un filtro ND neutro de cuatro pasos para conseguir disparar la foto a 8seg. y estabilizar la cámara con un trípode para que el elemento central quedase los mas nítido posible,  el movimiento del zoom se realizo desde la posición de 200mm. a la de 70mm. en los últimos 4 seg. es decir que los primeros 4 seg. de la toma la imagen permaneció quieta; que buscaba con esta forma de proceder, pues que el abeto que se encuentra en el centro de la imagen se pudiese apreciar lo mas nítido posible y que quedase el cromatismo de todo su alrededor ejerciendo unas líneas de fuga hacia el, con lo que se atrae la mirada al sujeto central, es importante tanto si se trabaja con tonos diferentes en la vegetación o con luces, intentar homogeneizar los colores para que no creen elementos de distracción.

Este procedimiento se puede variar, de hecho yo aconsejo que se pruebe con diferentes formas, como mover el zoom durante toda la exposición, como hacerlo de 70-a 200mm. o incluso buscar exposiciones mas largar y moverlo 1/6 parte de la duración de la exposición con lo que se consigue fijar mas los sujetos centrales de la imagen y difuminar las líneas creando menos movimiento, es cuestión de probar porque los resultados a veces son imprevisibles.

Ahora solo os queda probar sin miedo, a mi me costo bastante decidirme ha hacer este tipo de imágenes, y aunque no me voy a pasar toda la vida haciendo las mismas fotos si que es verdad que en ocasiones se crean unos resultados bastante interesantes, y que son llamativos, por lo que creo que será uno mas de los recursos que siempre tendré para generar imágenes diferentes, que de hecho es un poco lo que busco.

Espero haber aclarado un poco en que consiste esta técnica y si os animo a alguien a probar ya me considerare agradecido, la verdad es que no perdemos nada y a cambio podemos ganar una toma interesante, Animo.

FOTOGRAFIA CON SENTIMIENTOS

¿SOMOS LOS FOTOGRAFOS PERSONAS QUE SOLO BUSCAN APRETAR EL OBTURADOR?

¿MEDITAMOS LAS IMAGENES ANTES DE TOMARLAS?

¿CUANDO VAMOS A TOMAR UNA IMAGEN, YA LA LLEVAMOS PRECONCEVIDA?

¿DAMOS RIENDA SUERTA A LA IMPROVISACIÓN?

Estas son preguntas que con mayor o menor frecuencia nos hemos planteado en algún momento, los que somos aficionados o incluso los profesionales sobre el arte con el que mas disfrutamos, y efectivamente hay un ARTE, ese arte como bien dijo Ansel Adams, consiste en pintar con la luz, a través del objetivo de la cámara que es el que capta la luz y hace a la vez de pincel, transmitiendo esos trazos de luz en mayor o menor medida, basándose en  los parámetros que nosotros habremos asignado a la cámara, de velocidad, abertura y otro sin fin de ellos, para que esa imagen llegue al lienzo que hoy en día es el sensor de nuestras cámaras, o a veces también la película con la que aun algunos fotógrafos y muy buenos siguen trabajando.

Por lo que a mi respecta, considero que con los avances que la tecnología a dado en estos últimos 6-7 años, prácticamente, existen muy pocos argumentos para seguir trabajando en digitar, pero para aquellos que lo hagan, en pros de una u otra cualidad, estoy plenamente con ellos; yo me decidí a dar el salto a digital sin saber todo lo que esto conllevaba, no tan solo tenias que renovar tu equipo con una profunda coherencia pero no sin hacer un fuerte desembolso económico, además debías adecuar tu técnica a las nuevas respuestas que los sensores digitales dan a la luz, ya no sirven de igual manera, (aunque aun perduran en cierto modo) todas las tablas memorizadas de exposiciones, compensaciones, tratamiento de la luz, y muchas mas, ahora todo se comporta de una forma diferente y a mi modo de entender de una manera mucho mas fiable, pero hay!, aquí tenemos el segundo aspecto, el que parra mi representa el mas novedoso, y mas difícil a la vez, antes cuando tenias tus rollos de diapositivas forzados o no solo te quedaba llevarlos al laboratorio de confianza y con tus instrucciones esperar los resultados, pero hoy en día este trabajo que antes delegábamos en expertos profesionales, los hemos tenido que asumir nosotros, y que conste que no es una queja, aunque si  bien es una parte, si no la mas importante de nuestro trabajos, ya que en función del tratamiento que les demos a nuestros revelados, los resultados que vera el publico serán unos u otros, esto nos hable una infinidad de posibilidades creativas que antes solo estaba en manos de unos cuantos, y para mi esto lo considero uno de los mas espectaculares avances, aunque es un trabajo en el que nunca acabas de aprender y es una constante de renovación, conceptos y objetivos.

Respecto a la primera pregunta “¿SOMOS LOS FOTOGRAFOS PERSONAS QUE SOLO BUSCAN APRETAR EL OBTURADOR?”  Como supongo que habéis podido averiguar por mi introducción, son pocas las personas que son profesionales o fuertes aficionados (me refiero a estos que son personas que sueñan con la fotografía ) las que se cuelgan sus cámaras y se lanzan a la aventura para mirar de tratar de capturar algo interesante, no quiero decir con esto que no sea bueno salir un día sin rumbo ni intención prefijada y dedicarse a deambular captando todo aquello que nos sorprende, es mas creo que este es un ejercicio  que deberíamos repetir con asiduidad, para agilizar y aclarar las ideas, que a veces se obstruyen, al menos esto me pasa a mi, no se si seré el único fotógrafo que sufre de este mal. y con tantos proyectos y trabajos en mente nos acabamos saturando, no! la fotografía es un medio para disfrutar creando.

Por lo tanto, y a pesar de algún pequeño indicio de libertinaje artístico, por lo general cuando salimos a pasear tenemos una idea clara y unos objetivos a cumplir, ya sea en la disciplina a la que tu te dediques, pero siempre hemos estudiado con anterioridad, que es lo que queremos y como lo queremos, otra cosa es el resultado final, que puede y debe adaptarse a las situaciones y al saber aprovechar las improvisaciones, (por eso el ejercicio de ante nos sirve como entreno ante cualquier imprevisto).

En la segunda pregunta dice “¿MEDITAMOS LAS IMAGENES ANTES DE TOMARLAS? pues creo que me he contestado yo mismo en la anterior respuesta, siempre tenemos imágenes en mente, o bien porque las hemos visto en algún lugar y nos ha inspirado para hacer algo no igual pero si creativamente con algunas similitudes, esa será nuestra propia obra de arte, y también en otras muchas ocasiones, y deberían ser las que mas, cualquier momento de la vida nos puede generar una idea que queremos fotografiar, y buscamos las condiciones y el lugar idóneo donde creemos que lo podremos llevar a cabo, esta es la que yo llamo “la foto del celebro” el único problema es que nuestro cerebro es una cámara con muchas mejores prestaciones que cualquiera de las mas avanzadas que hoy en día existen en el mercado, y luego es difícil crearlo con una cámara fotográfica.

El tercer punto dice “¿CUANDO VAMOS A TOMAR UNA IMAGEN, YA LA LLEVAMOS PRECONCEVIDA? “ bueno como podéis ver siempre cometo el mismo error, en anticiparme a las respuestas, pero es que la idea es una, y todo sigue una misma línea; yo en mi caso, salvo a excepción de muy contadas veces siempre voy a buscar una imagen que ya llevo en mi interior, luego lo importante de esta idea es encontrar el lugar y las condiciones determinadas que son junto con nuestros conocimientos de comportamiento de la luz y los diferentes elementos que componga la imagen que queramos tomar, pero es muy importante, repito muy importante, no ir con una sola idea cerrada, voy a poner un ejemplo, no se puede salir con la idea de fotografiar un árbol que enfocado con sus ramas me cree una composición gaussiano, porque esto difícilmente se puede dar, ahora bien esa idea la debes llevar en tu mente y si esta no es buena apuntada como ejercicio o tarea, porque si sales, seguro que en algún momento tendrás la oportunidad, y observar, sobre todo observar con buen ojo que nos esta ofreciendo, el entorno, y no sigo porque sino me contesto a la siguiente pregunta y es la ultima.

Ultima pregunta, “ ¿DAMOS RIENDA SUERTA A LA IMPROVISACIÓN? “ aquí es donde mas debemos trabajar, salir como ya he repetido en anteriores ocasiones con la mente preparada para captar esas ideas que tenemos y como podemos con los elementos que nos rodean crear esa imagen, este es el punto de mayor creatividad y donde ponemos todos nuestros sentidos, y que mejor manera que mostrarlo con una imagen.

IMAGEN TOMADA CON UNA CAMARA NIKON 700 OBJETIVO 70-200 A 82 MM. CON TRIPODE, FILTRO POLARIZADOR, FILTRO NEUTRO DEGRADADO 0.3, CABLE DISPARADOR Y ESPEJO LEVANTADO LOS VALORES DE EXPOSICION SON ISO 100 A 82MM. A F/22  1/3SG.

© Toni Gordon 2010

 

Con esta imagen he pretendido mediante el ajuste de una velocidad de 1/3s, crear un aspecto sedoso con el agua en el tercio medio de la imagen y abrazando el tercio superior, y en el encuadre he mantenido las piedras que son el elemento de mas peso visual en la parte superior rompiendo un poco los esquemas y el agua hace de sedación con la arena que en este caso esta en el tercio inferior soportando todo el peso de la imagen, ¿que he querido representar con esta composición :

Con esta imagen pretendo mostrar que no siempre la fuerza (representada en este caso por las piedras) se encuentra en la base de cualquier acontecimiento y que a veces la sutileza (que representa el agua difuminada) lo envuelve y sostiene con una gran dosis de equilibrio, por eso la fina arena son capaces de sostener a las grandes rocas, en la vida esa sutileza debería ser la educación, el respeto y la humildad.

Bueno espero que os haga reflexionar, tanto el post, en cuanto a técnica fotográfica y dinámica del flujo de trabajo y la imagen con mensaje final que no se si lo consigue, ya me diréis vosotros.

Hasta pronto.

 

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FOTOGRAFIA HORIZONTAL O VERTICAL

¿CAMBIA MUCHO UNA IMAGEN EN FORMATO HORIZONTAL O VERTICAL?

¿CUAL ES LA MEJOR OPCIÓN?

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Sin duda estas son dos preguntas que nos hemos realizado en mucha ocasiones a la hora de afrontar una imagen, es mas, creo que en casi todas las imágenes que tomamos dentro del proceso de elaboración, que va  desde el momento en que se visualiza la imagen hasta el momento de plasmarla con nuestra cámara, uno de los factores importantes que analizamos, sea consciente o inconscientemente es la idoneidad de realizarla,  en uno u otro formato.

Respecto a la primera pregunta, en mi opinión, si que cambia muchísimo una imagen en función de como la representemos, hay muchas situaciones que por nuestra experiencia sabemos que funcionaran mejor en un formato predeterminado, pero esto a veces también frena nuestra creatividad y hacen que a veces nuestra fotos se parezcan unas a otras, por lo que desde mi experiencia, se plantean dos situaciones:

• Cuando vamos a realizar la toma, dentro de los parámetros que influyen en el resultado como son la velocidad, la apertura el encuadre, el objetivo adecuado para la representación que queremos, la luz el contraste, y muchos otros parámetros que realizamos casi intuitivamente, si la horizontalidad o verticalidad no nos plantea ninguna duda, pues vasta con tomar la imagen como la ve nuestro celebro, tampoco es cuestión de hacer todas las fotos con los dos encuadres.
• Pero en otras situaciones esta orientación no la tenemos tan clara y una y otra vez nuestra mente intenta interpretar la imagen en uno u otro formato, en este caso la mejor solución es hacer la toma en las dos versiones, ante el motivo a fotografiar tenemos muchos elementos que nos pueden distraer, pero una vez en casa delante del ordenador nos será mas fácil ver cual funciona mejor.

En esta ultima situación debemos trabajar también a modo de los antiguos bocetos, que hacían los pintores y dibujantes antes de realizar un cuadro, hoy en día en la era digital es muy fácil hacer varias tomas de una misma situación con diferentes parámetros para finalmente centrarnos en la que creemos que mejor funciona sin que eso nos implique un coste económico, y siempre que estemos fotografiando objetos estáticos, claro esta esto no es factible ante motivos dinámicos, como fotografía de acción o de fauna que son muy cambiante, pero si es aplicable para la fotografía de paisaje, arquitectura, viaje a veces, retratos, etc.en las que podemos disponer de mas tiempo compositivo y evaluativo de la imagen que queremos tomar.

Y sobre la segunda pregunta ¿es que no tengo opinión?, pues efectivamente tengo una opinión muy clara esta vez, no existe ningún caso en que una orientación Horizontal o Vertical sea siempre y para todos los casos la mejor opción, ¿que quiero decir con esto?, que en función de la imagen, al igual que,en  un paisaje no vamos a tomar siempre a F/22 porque nos interesa su profundidad de campo sino que determinaremos la apertura del diafragma en función de lo que la imagen nos este dictando, y en base al resultado final que queremos obtener, ya sabéis que todas las fotos las hacemos primero en nuestro cerebro y luego la intentamos reflejar y plasmar con nuestra cámara, en el caso de la orientación de la imagen también en función de lo que queramos enfatizar de la imagen esta funcionara mejor de una u otra forma.

Vamos a poner un ejemplo grafico de esto que hemos estado hablando aquí para que se pueda entender mejor, sin ir mas lejos este fin de semana, en una salida a mi maravilloso Parque Natural del Montseny, concretamente en la zona de Santa Fe, estaba jugando con los reflejos, ya que ha esa hora la luz era muy dura para trabajar con paisajes mas abiertos, y centrando mi atención en los reflejos de la orilla contraria que proyectaban los arboles en el agua, me instale para tomar una imagen con el 70-200 para cerrar un poco el encuadre y cuales fueron los resultados.

IMAGEN TOMADA CON UNA NIKON D700 Y OBJETIVO 70-200 A 122MM. ISO 200 F/8 Y VELOCIDAD DE 1/100SEG. UTILIZANDO TRIPODE, POLARIZADOR Y CABLE DISPARADOR CON EL ESPEJO LEVANTADA PARA MINIMIZAR AL MAXIMO LAS VIVRACIONES EN LA CAMARA

©Toni Gordon 2010

 

En esta imagen se resalta perfectamente en el reflejo del agua la masa de vegetación verde que tiñe el árbol que todavía no ha perdido sus hojas pero sin embargo para mi gusto se pierde un poco el protagonismos que tiene el reflejo de esos dos troncos pelados que le da profundidad a la imagen, veamos con otra orientación que hubiera pasado.

IMAGEN TOMADA EXACTAMENTE DESDE LA MISMA UBICACIÓN QUE LA ANTERIOR TAMBIEN CON UNA NIKON D700 Y EL 70-200 PERO ESTA VEZ A 200MM PARA CERRAR UN POCO MAS EL ENCUADRE QUE A MI GUSTO QUEDABA MEJOR Y REALZABA LA PROFUNDIDAD CON LA TRAYECTORIA DEL REFLEJO, ESTA SE TOMO A F/11 Y VELOCIDAD DE 1/40SEG TAMBIEN CON TRIPODE. POLARIZADOR Y CABLE DISPARADOR CON ESPEJO LEVANTADO

© Toni Gordon 2010

Vosotros podéis juzgar pero para mi gusto el encuadre en esta ocasión a funcionado mejor en vertical ya que te permite trabajar con unos reflejos que te dirigen la mirada al motivo principal quedando este en el tercio superior de la imagen.

Ya se que es posible que con toda esta explicación no te haya aclarado nada, si buscabas una regla completa para cada situación; pero es que esta no funciona, y cada foto tiene su propia orientación, pero te animo a que dentro de tu proceso compositivo te plantees las opciones de variar la orientación, si solo consigo ese punto creo que tanto yo como tu hemos ganado mucho. Animo a probar en el próximo articulo os pondré otro ejemplo en arquitectura y paisaje para poder comparar.

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